Die Montage selbst folgt einem klaren Ablauf. Zuerst wird das Netz an den oberen Befestigungspunkten locker eingehängt, dann seitlich gespannt und erst zuletzt nach unten abgespannt. Ein zu straff gespanntes Netz reißt bei Windböen an den Randmaschen, ein zu lockeres hängt durch und bietet Kletteransätze. Zwischen Netz und Geländer sollte kein Spalt größer als eine Handbreit bleiben. Besonders wichtig ist der untere Abschluss: Liegt das Netz nur auf dem Boden auf, schiebt eine Katze es mit der Pfote hoch und schlüpft darunter hindurch.
Zuerst wird geprüft, was der alte Anstrich kann. Ein Tropfen Wasser auf die Wand zeigt nach wenigen Minuten, ob die Fläche wasserabweisend ist. Perlt das Wasser ab, sitzt eine Dispersionsfarbe oder ein Lack obenauf, der keine Feuchtigkeit durchlässt. Dann darf keine mineralische Farbe darüber, sonst platzt sie in Platten ab. Kreidet die Wand beim Wischen mit dem Finger, ist die alte Schicht zu schwach gebunden und muss abgewaschen oder abgeschliffen werden. Kleine Risse und Löcher werden mit einem spachtelbaren, schwindarmen Füllstoff geschlossen, nicht mit einfachem Fertigspachtel aus der Tube, der beim Trocknen zurückspringt.
Vor dem Streichen wird die Wand entstaubt, entfettet und bei saugendem Untergrund mit einer passenden Grundierung versehen. Diese Grundierung ist kein optionaler Schritt, sondern die Haftbrücke. Ohne sie saugt der Putz das Bindemittel der Farbe auf, die Oberfläche wird fleckig und kreidet später. Bei stark saugenden Flächen kann ein zweiter Grundierauftrag nötig sein. Erst wenn die Grundierung trocken ist, beginnt der Deckanstrich.
Typische Fehler sind ein zu früher zweiter Auftrag, zu viel Farbe auf der Rolle und das Streichen bei starker Zugluft oder direkter Sonne. Zugluft trocknet die Ränder schneller als die Mitte, die Ansatzstellen bleiben sichtbar. Wer im Treppenhaus arbeitet, sollte außerdem die Stufen abdecken und den Bereich absperren, denn jeder Tritt auf frische Farbe erzeugt eine Schadstelle, die später nur mit sichtbarer Überlappung ausgebessert werden kann. Ein sauber vorbereiteter und zweifach gestrichener Anstrich hält in einem normal genutzten Treppenhaus mehrere Jahre, ohne dass ständig nachgebessert werden muss.
Klemmen, Kleben, Hängen: Was wirklich trä
Bevor über ein neues Türblatt diskutiert wird, lohnt der Blick auf die vorhandene Dichtung. Eine alte, verhärtete Hohlkammerdichtung im Rahmen drückt kaum noch gegen das Türblatt, und genau dort wandert der Schall durch. Der Austausch gegen eine selbstklebende Dichtung mit definierter Anpressung ist eine Instandsetzungsmaßnahme, die meist ohne Beschluss zulässig ist, weil sie das Erscheinungsbild nicht verändert. Wichtig ist die richtige Nennhöhe der Dichtung: zu flach, und sie schließt nicht; zu hoch, und die Tür lässt sich nur mit Gewalt schließen. Nach dem Einbau prüft man mit einem Blatt Papier, ob es an allen vier Seiten gleichmäßig klemmt. Klemmt es nur an einer Stelle, ist der Rahmen verzogen, und dann hilft keine neue Dichtung.
Treppenhäuser sind die härtesten Flächen im Haus: enge Kurven, Handlaufhöhe, Kinderwagen, Schuhe, Einkaufstaschen. Wer hier streicht, braucht keine dekorative Farbe, sondern einen Anstrich, der mechanische Belastung wegsteckt, ohne sofort zu glänzen, abzuplatzen oder Streifen zu zeigen. Die entscheidenden Fehler passieren fast nie beim Rollen, sondern davor: bei der Untergrundprüfung, der Farbwahl und der Frage, ob überhaupt eine Grundierung nötig ist.
Die richtige Farbe entscheidet mehr als der Pinsel Für stark beanspruchte Treppenhäuser sind scheuerbeständige, abriebfeste Wandfarben mit hohem Bindemittelanteil sinnvoll. Sie sind nach dem Trocknen waschbar und bilden eine geschlossene, aber elastische Oberfläche. Reine Kalk- oder Leimfarben scheiden aus, ebenso matte Billigfarben mit hohem Füllstoffanteil: Sie nehmen Schmutz auf und lassen sich nicht reinigen, ohne dass die Oberfläche aufraut. Wer eine glänzende Oberfläche vermeiden will, wählt dennoch keinen stumpfmatten Einschichtanstrich, sondern eine seidenmatte Qualität – sie kaschiert Unebenheiten und lässt sich feucht abwischen.
Gearbeitet wird in zusammenhängenden Bahnen von oben nach unten, ohne zwischendurch abzusetzen. Die Rolle wird nicht in Zickzack über die Wand gezogen, sondern in geraden Bahnen mit leichtem Überlappungsbereich. Zwei dünne Schichten ergeben eine gleichmäßigere Oberfläche als eine dicke. Zwischen den Anstrichen muss die Farbe vollständig durchtrocknen, sonst wird die zweite Schicht die erste wieder anlösen und Schlieren hinterlassen. Kanten, Ecken und Bereiche um Schalter und Handläufe werden zuerst mit dem Pinsel vorgestrichen, dann folgt die Rolle auf der großen Fläche.
Der trockene Standort entscheidet mehr als die Zahl der Wäschestücke. Ein Ständer direkt an der Wand oder in einer Zimmerecke bekommt kaum Luft an die Rückseite. Besser ist der Platz mitten im Raum oder mindestens eine Handbreit von der Wand entfernt. Wer einen Raum mit Fußbodenheizung hat, stellt den Ständer dort auf, wo die Wärme gleichmäßig nach oben steigt. Trocknet die Wäsche auf einem Balkon oder einer Loggia, ist das die günstigste Variante, solange die Außenluft nicht zu feucht ist. Bei Nebel oder Regen bringt das Auslagern nichts, dann bleibt die Feuchtigkeit in den Fasern.
