Die Besatzdichte gibt an, wie viel Fischmasse auf ein bestimmtes Wasservolumen kommt. Üblich ist die Angabe in Kilogramm Fisch pro Kubikmeter Wasser oder in Zentimetern Fischlänge pro Liter. Wer sie berechnet, will wissen, ob der Filter und die Wasserwechsel mit der Belastung Schritt halten. Genau hier liegt das Problem: Viele Faustformeln stammen aus dem Teichbau oder aus der Zierfischhaltung mit sparsamer Fütterung und werden dann auf ein gut gefüttertes Aquarium übertragen. Das Ergebnis ist eine Zahl, die auf dem Papier passt und in der Praxis kippt.
Die häufigsten Ursachen für misslungene Häutungen sind unpassende Wasserwerte. Zu weiches Wasser mit niedriger Karbonathärte führt zu einem Mangel an Calcium und Magnesium. Die Garnele kann dann keine stabile neue Hülle bilden. Prüfe regelmäßig die Gesamthärte und die Karbonathärte. Ein weiterer Fehler ist eine zu abrupte Änderung der Parameter, etwa durch einen großen Wasserwechsel. Auch plötzliche Temperaturschwankungen stören den Häutungsrhythmus. Stress durch schlechte Wasserqualität, zu hohe Nitratwerte oder eine überbesetzte Beckenumgebung führt dazu, dass Häutungen unregelmäßig oder gar nicht mehr stattfinden.
Die Beckengröße ist zweitrangig, solange die Gruppe vollständig ist. Ein dichter bepflanztes Aquarium mit Versteckmöglichkeiten hilft auch einer kleineren Gruppe, aber es ersetzt keine fehlenden Artgenossen. Wichtig ist außerdem eine ruhige Umgebung: hektische Bewegungen vor der Scheibe, grelles Licht oder ständige Umbauten verstärken den Stress. Wer die Gruppe vergrößern will, setzt neue Tiere am besten in den frühen Morgenstunden ein und beobachtet in den folgenden Tagen, ob sich die Tiere zusammenschließen oder ob einzelne weiterhin isoliert bleiben.
Vor dem Start wird der Schlauch so verlegt, dass er nicht über die zu schonenden Pflanzen läuft. Ein Bogen hinter dem Körper oder seitlich am Beckenrand verhindert, dass der Schlauch beim Vorziehen an Stängeln und Wurzeln zerrt. Die Saugleistung wird zunächst reduziert – entweder über eine Luftregulierung oder durch einen seitlichen Bypass. Ein zu starker Sog zieht nicht nur Mulm, sondern auch Substrat und feine Wurzeln mit. Erst wenn die Düse ruhig über den Boden gleitet, kann die Leistung vorsichtig erhöht werden.
Der Pflegeaufwand unterscheidet sich deutlich. Beim Innenfilter nimmst du das gesamte Modul aus dem Wasser, öffnest es und spülst die Schwämme in abgeschöpftem Aquarienwasser aus. Das dauert wenige Minuten, ist aber jedes Mal mit nassen Händen und Tropfwasser verbunden. Beim Außenfilter trennst du den Kreislauf über zwei Absperrhähne, nimmst den Behälter ab und reinigst die Medien außerhalb des Beckens. Das ist sauberer, aber aufwendiger, weil du Schläuche, Dichtungen und den Pumpenkopf prüfen musst. Achte darauf, niemals beide Filtermedien gleichzeitig unter Leitungswasser zu waschen – das zerstört die nitrifizierenden Bakterien und führt zu Ammoniakspitzen.
Woran man erkennt, dass etwas schiefgelaufen ist Probleme zeigen sich meist als unvollständige Häutung. Die Garnele bleibt mit der alten Hülle am Hinterleib oder an den Beinen hängen, wirkt träge und krümmt sich. Oft stirbt sie innerhalb eines Tages. Ursachen sind fast immer Wasserwerte: zu hartes Wasser, falscher pH-Wert oder ein plötzlicher Wechsel der Parameter. Auch Jodmangel oder fehlende Mineralien können die Häutung blockieren. Wer regelmäßig die Karbonathärte misst, erkennt Abweichungen früh.
Letztlich entscheidet nicht die Bauform, sondern die Kombination aus Beckengröße, Besatz und deiner Bereitschaft zur Routine. Ein Innenfilter in einem großen Becken mit starkem Besatz wird schnell zum Problem, ein Außenfilter in einem kleinen, gut bepflanzten Becken ist überdimensioniert und schwer zu warten. Wähle den Filter, dessen Reinigungsintervall zu deinem Alltag passt – dann bleiben die Wasserwerte stabil und die Fische gesund.
Für die Beckengröße gilt eine einfache Faustregel: Das Filtervolumen sollte mindestens ein bis zwei Prozent des Nettovolumens betragen, bei starkem Besatz mehr. Ein Innenfilter mit kleinem Schwamm erreicht das in einem 100-Liter-Becken kaum, ein Außenfilter mit mehreren Kammern schon. Wenn du unsicher bist, miss die tatsächliche Durchflussmenge am Auslass: Sie sollte das Beckenvolumen mindestens zwei- bis dreimal pro Stunde umwälzen. Ein Filter, der nur auf dem Papier stark ist, aber durch verschmutzte Medien gebremst wird, bringt keine stabile Biologie.
Ab welcher Beckengröße welcher Filter sinnvoll arbeitet Bei Becken bis etwa 60 Zentimeter Kantenlänge reicht ein Innenfilter meist aus, sofern der Besatz moderat bleibt. Der Vorteil: keine Schläuche, kein Risiko von Undichtigkeiten außerhalb des Wassers, und du siehst sofort, ob die Pumpe läuft. Der Nachteil: das Modul nimmt Schwimmraum weg, und bei warmer Witterung heizt die im Wasser liegende Pumpe das Becken zusätzlich auf. Ab etwa 80 Zentimetern Länge oder bei empfindlichen Fischen wird ein Außenfilter zur besseren Wahl, weil er mehr Filtervolumen bietet und das Wasser nicht aufheizt. Mehr Filtervolumen bedeutet trägere, stabilere Wasserwerte – besonders wichtig bei starkem Besatz oder bei Arten, die häufige Wasserwechsel schlecht vertragen.
