Zuerst wird der Wandaufbau geklärt. Ein Blick auf Mauerwerk, Fugen, Salzausblühungen und den Verlauf der Feuchtigkeit zeigt, ob es sich wirklich um kapillar aufsteigendes Wasser handelt. Hygrometrische Messungen oder eine Bohrkernanalyse liefern belastbare Werte. Erst danach steht fest, in welcher Höhe die Injektionsbohrungen gesetzt werden und wie tief sie reichen müssen. Ohne diese Vorarbeit ist jede Injektion ein Ratespiel.

Abfluss und Gefälle: der unterschätzte Engpass Der Abfluss ist im Altbau das größere Problem. Häufig liegt das Fallrohr in der Wand, und der vorhandene Siphon ist zu hoch oder zu klein. Ein Geschirrspüler benötigt einen Ablauf mit Geruchsverschluss, der mindestens 50 Zentimeter über dem Boden endet – sonst läuft das Wasser nicht ab, sondern drückt zurück in die Maschine. Ist der nächste Abfluss zu weit entfernt, kann man einen neuen Abzweig setzen, sofern das Fallrohr ausreichend dimensioniert ist. Bei alten gusseisernen Rohren ist Vorsicht geboten: Sie sind oft verengt und vertragen keinen zusätzlichen Volumenstrom. Wer hier einfach ein T-Stück einsetzt, riskiert, dass das Abwasser in die Spüle zurückstaut.

Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass ein alter Abfluss automatisch für einen Geschirrspüler reicht. Das tut er nur, wenn Durchmesser, Gefälle und Belüftung stimmen. Eine fehlende Belüftung führt dazu, dass der Siphon leergesaugt wird und Kanalgeruch in die Küche zieht. Wer unsicher ist, sollte vor dem Kauf die vorhandenen Anschlüsse prüfen lassen – nicht nach dem Kauf die Probleme lösen.

Die neue Dichtung wird meist auf Länge geschnitten. Miss die benötigte Länge vorher ab und schneide lieber etwas zu lang als zu kurz. Bei gesteckten Profilen drückst du die Dichtung mit dem Daumen gleichmäßig in die Nut – nicht ziehen, sonst verformt sie sich. Bei geklebten Profilen ziehst du das Schutzpapier abschnittsweise ab und drückst die Dichtung fest an. Ein typischer Fehler: die Dichtung in die Länge ziehen. Sie zieht sich später zusammen und hinterlässt eine Lücke genau in der Ecke, wo es am meisten zieht.

Die Elektrik ist der dritte Stolperstein. Altbauküchen haben selten genügend separate Stromkreise. Ein Geschirrspüler zieht im Heizbetrieb mehrere Kilowatt und braucht einen eigenen, mit mindestens 16 Ampere abgesicherten Kreis. Wird das Gerät an eine bestehende Leitung mit anderen Verbrauchern gehängt, fliegt bei gleichzeitigem Betrieb die Sicherung – oder schlimmer: Die Leitung wird warm. Besonders in Häusern mit noch vorhandenen Aluminiumleitungen oder Stoffisolierung ist ein neuer Stromkreis Pflicht, kein Luxus. Wer hier spart, gefährdet nicht nur das Gerät.

Die Heiznische in Altbauten ist eine der hartnäckigsten Wärmebrücken überhaupt. Wo früher ein Ofen oder ein Kachelofen stand, sitzt heute oft nur eine dünne Rückwand aus Ziegel oder Leichtbauplatten, dahinter beginnt direkt die Außenluft. Die Folge: Die Wandfläche in der Nische ist deutlich kälter als die umgebenden Innenwände. Warme Raumluft kondensiert dort, Schimmel entsteht zuerst in den oberen Ecken, und die Heizkosten steigen, weil der Heizkörper die kalte Fläche permanent mitbeheizen muss.

Unabhängig vom Weg gilt: Planen Sie die Elektrik vor der Montage. Ein Dusch-WC mit Warmwasser und Föhn braucht mehr Leistung als ein einfacher Aufsatz. Eine Steckdose im Spritzwasserbereich ist tabu – der Anschluss gehört in eine trockene Zone oder hinter eine Abdeckung. Lassen Sie die Elektrik von einer Fachkraft prüfen, bevor Sie bohren. Wer hier spart, riskiert nicht nur einen Kurzschluss, sondern auch Probleme mit der Versicherung.

Typische Fehler sind fehlende Voruntersuchungen, zu große Bohrabstände, das Injizieren in nasses Mauerwerk ohne Vorbehandlung und das Verputzen direkt nach der Injektion. Der Putz darf erst nach ausreichender Trocknung und mit einem salzresistenten Sanierputz aufgebracht werden. Auch das Verschließen der Bohrlöcher mit einem starren Mörtel kann später Risse erzeugen; besser ist ein elastischer, diffusionsoffener Verschluss. Wer diese Punkte ignoriert, stellt die Feuchtigkeit nur kurzfristig ruhig, und nach ein bis zwei Jahren zeigt sich der gleiche Schaden erneut.

Hohlraumdübel: Metall statt Kunststoff bei echten Lasten Für Gipskarton gibt es drei brauchbare Typen. Spreizdübel aus Kunststoff taugen nur für leichte Lasten, weil sie sich im Hohlraum zusammenziehen und bei Erschütterung lockern. Besser sind Metall-Hohlraumdübel, die sich hinter der Platte aufspreizen und eine große Auflagefläche bilden. Am stabilsten sind Kippdübel oder Federklappdübel: Sie klappen hinter der Platte auf und verteilen die Kraft über mehrere Quadratzentimeter. Wichtig ist die richtige Bohrlochgröße, denn ein zu großes Loch zerstört den Halt sofort. Nach dem Bohren saugt man den Staub aus, sonst greift der Dübel nicht sauber.

Die dritte Möglichkeit ist die Nachrüstung mit Warmwasseranschluss. Wer den Komfort von warmem Wasser möchte, braucht entweder ein Gerät mit integriertem Durchlauferhitzer oder einen Anschluss an die Warmwasserleitung. Ein Durchlauferhitzer ist einfacher, weil er nur Kaltwasser benötigt und den Rest elektrisch erledigt. Der Anschluss an die Warmwasserleitung klingt sparsamer, ist aber tückisch: Die Temperatur schwankt, wenn parallel geduscht oder die Spülmaschine gestartet wird. Prüfen Sie, ob der Leitungsquerschnitt ausreicht. Ein zu dünnes Rohr führt zu Druckschwankungen, die die Düsen unangenehm machen.