Vorbereitung entscheidet über das Ergebn
Strom vor dem Bohren verlegen, nicht danach Der Stromanschluss gehört hinter den Schrank, nicht daneben. Legen Sie die Zuleitung so, dass sie später vollständig verdeckt ist – etwa mittig hinter dem Schrank, mit genug Spielraum für die Anschlussdose. Achten Sie darauf, dass die Leitung im geschützten Bereich liegt und nicht in der feuchten Zone direkt über dem Waschbecken. Ein Fehlerstromschutzschalter ist im Bad Pflicht, und die Verbindung muss spritzwassergeschützt ausgeführt sein. Wer erst nach dem Aufhängen an Strom denkt, muss den Schrank wieder abnehmen, Fliesen öffnen und neu verputzen. Das kostet mehr Zeit als die gesamte übrige Montage.
Vor dem Einschieben des Geräts werden Zulauf- und Abflussschlauch verlegt, ohne sie zu knicken. Die Schläuche dürfen nicht unter Spannung stehen und nicht an scharfen Kanten scheuern. Der Zulauf wird zuerst am Gerät und dann am Ventil angeschlossen, damit die Dichtung sauber sitzt. Nach dem Öffnen des Ventils wird kontrolliert, ob alle Verbindungen trocken bleiben. Erst danach wird das Gerät vorsichtig in die Nische geschoben und mit den verstellbaren Füßen waagerecht ausgerichtet. Eine schiefe Aufstellung führt zu schlechtem Wasserablauf und zu lauten Geräuschen im Betrieb.
Ein Spiegelschrank im Bad scheitert selten am Schrank selbst. Meist sind es drei Dinge: die Höhe passt nicht zur Körpergröße, die Stromleitung liegt an der falschen Stelle, oder die Befestigung hält nicht im Untergrund. Wer vor dem Bohren kurz nachdenkt, spart sich später abgerissene Dübel, blendende Lichtquellen und Kabel, die sichtbar über die Fliesen laufen.
Die benötigte Farbmenge hängt nicht von der Raumgröße allein ab, sondern von der zu streichenden Fläche, der Saugfähigkeit des Untergrunds und der Deckkraft der Farbe. Ein 20 m² großer Raum kann 3 oder 6 Liter benötigen – je nachdem, ob Decke und Fensterlaibungen mitgestrichen werden und ob der alte Anstrich durchschlägt. Wer einfach die Grundfläche kauft, landet oft mit zu wenig Farbe da und muss nachkaufen – oder mit zu viel, was Geld und Lagerplatz kostet.
Die Dämmplatten werden zuerst an der Rückseite des Kastens angebracht, dann an den Seiten und an der Unterseite. Jede Platte mit Kleber fixieren und die Fugen mit Dichtband überkleben. Bei zweiteiligen Kästen darauf achten, dass die Trennfuge nicht überdämmt wird, sonst lässt sich der Deckel nicht mehr schließen. Ein häufiger Fehler ist es, nur die sichtbare Vorderseite zu dämmen. Die Kälte kommt über die Wandseite, also muss die Dämmung bis zur Mauerwerkskante reichen. Nach dem Einsetzen des Dämmmaterials den Rolladen mehrmals hoch- und herunterlassen, um zu prüfen, ob nichts schleift.
Kalkulieren Sie die Montage ehrlich. Ein Zargenwechsel bedeutet Stemmen, Ausrichten, Verkeilen, Ausschäumen, Putz ausbessern, Streichen und neue Drücker oder Bänder. Rechnen Sie mit mindestens einem halben Tag pro Tür, bei alten Zargen im Massivmauerwerk auch länger. Typische Fehler: zu früh ausgeschäumt, sodass die Zarge sich verzieht, Bänder ohne Wasserwaage gesetzt, Bodenfuge vergessen und später nachgeschnitten. Wer die Zarge im Mauerwerk nur punktuell befestigt, bekommt Knackgeräusche und Risse im Putz.
Strom, Steckdose und Absicherung richtig einschätzen Geschirrspüler laufen mit 230 Volt und ziehen im Heizbetrieb mehrere Kilowatt. Die Steckdose muss geerdet und mit dem passenden Leitungsschutzschalter abgesichert sein. Eine Mehrfachsteckdose oder ein Verlängerungskabel hinter der Küchenzeile ist keine Lösung, weil Feuchtigkeit und Wärme dort dauerhaft einwirken. Besser ist eine eigene Wandsteckdose in der Nähe der Nische, die nicht durch das Gerät verdeckt wird. Wer den Stecker nach dem Einbau nicht mehr erreichen kann, sollte einen Schalter oder eine zugängliche Steckdose einplanen, damit das Gerät im Notfall stromlos gemacht werden kann. Auch der Schutzleiter muss einwandfrei angeschlossen sein.
Die Höhe planen Sie von der Oberkante des Waschbeckens aus, nicht vom Boden. Als Faustregel gilt: Unterkante Spiegelschrank etwa 30 bis 40 Zentimeter über dem Beckenrand. Bei kleineren Personen niedriger, bei größeren höher. Entscheidend ist, dass die Oberkante des Schranks über Augenhöhe liegt, wenn Sie davor stehen – so sehen Sie sich im oberen Drittel, nicht am unteren Rand. Prüfen Sie das mit einem Zollstock und einem provisorisch gehaltenen Spiegel, bevor Sie Löcher bohren. Wer diese Kontrolle überspringt, hängt den Schrank oft zu tief und stößt sich später den Kopf an der offenen Tür.
Ein häufiger Fehler: Der Schrank wird waagerecht ausgerichtet, aber die Bohrungen sitzen nicht auf gleicher Höhe. Dann hängt eine Ecke unter Spannung, und die Tür schließt nicht sauber. Zeichnen Sie die Bohrlöcher mit einer Wasserwaage an, bohren Sie mit passendem Durchmesser ohne zu verkanten, und drehen Sie die Schrauben gleichmäßig fest. Nach dem Aufhängen prüfen Sie den Sitz mit leichtem Zug nach unten. Bewegt sich etwas, korrigieren Sie sofort, nicht erst nach dem Einräumen.
