Vor dem Schleifen lohnt sich eine kurze Bestandsaufnahme. Sind die Stufen massiv oder nur furniert? Bei furnierten Stufen ist besondere Vorsicht geboten, denn ein durchgeschliffenes Furnier lässt sich nicht reparieren. Lose Stufen, quietschende Trittstufen und beschädigte Setzstufen sollten vor dem Schleifen befestigt oder ausgetauscht werden. Auch Nägel und Schrauben, die noch im Holz stecken, müssen versenkt oder entfernt werden. Ein Metallrest im Holz zerstört jedes Schleifblatt und hinterlässt zudem hässliche schwarze Spuren, die sich kaum entfernen lassen.
Nach der Montage folgt die Kontrolle. Das Geländer darf sich nicht bewegen, wenn man kräftig daran zieht. Alle Schrauben werden noch einmal nachgezogen, alle Kanten entgratet. Wer sich die Nachrüstung nicht zutraut, sollte einen Fachbetrieb holen, denn ein wackeliges Geländer ist gefährlicher als gar keines. Die Kosten für Material und Montage hängen vom Untergrund und der Länge ab, lassen sich aber durch eine genaue Bestandsaufnahme vorab gut eingrenzen.
Von oben nach unten arbeiten: zuerst die Heizkörper im Obergeschoss, dann die darunter. Zwischen den einzelnen Heizkörpern jeweils fünf bis zehn Minuten Pause einlegen, damit sich der Druck neu verteilt. Nach dem Entlüften aller Körper den Anlagendruck erneut ablesen und bei Bedarf korrigieren. Wer zum Schluss nicht nachfüllt, hat nach kurzer Zeit wieder Luft im System, weil der Druckabfall neues Gas aus dem Wasser freisetzt.
Vor dem ersten Waschgang alle Anschlüsse mit einem Drucktest prüfen, nicht nur mit Sichtkontrolle. Ein tropfender Siphon fällt erst nach Wochen auf, wenn die Holzunterlage aufgequollen ist. Plane für die Entwässerung den größten Teil des Budgets ein und spare eher bei den Möbeln.
Schritt für Schritt zur fachgerechten Sanierung Zuerst den Schrank vollständig von der Wand rücken und den Bereich großzügig freilegen, mindestens 10 bis 15 Zentimeter Abstand. Schimmel nicht trocken abwischen, da sonst Sporen aufgewirbelt werden. Besser: eine Sprühflasche mit 70- bis 80-prozentigem Alkohol oder einem handelsüblichen Schimmelentferner auf Wasserstoffperoxidbasis verwenden, einwirken lassen und mit einem feuchten Tuch abtragen. Handschuhe, Atemschutz und Augenschutz sind dabei Pflicht. Bei tiefschwarzen Flecken oder Schimmel auf mehr als einem halben Quadratmeter sollte ein Fachbetrieb die Sanierung übernehmen, da gesundheitliche Risiken bestehen.
Bevor saniert wird, muss die Ursache geklärt sein. Ein bloßes Abwischen der betroffenen Stelle beseitigt nur das sichtbare Problem, nicht die Feuchtigkeitsquelle. Prüfen lässt sich das mit einem einfachen Feuchtigkeitsmessgerät für Baustoffe oder einem Hygrometer für die Raumluft. Zeigt die Wand dauerhaft erhöhte Werte, liegt ein bauliches Problem vor. Ist die Wand trocken, reicht meist eine Verhaltensänderung. Typische Fehler sind: den Schrank sofort wieder dicht an die Wand zu stellen, nur oberflächlich zu desinfizieren oder den Raum stärker zu heizen, ohne zu lüften.
Schimmel an der Wand ist selten ein kosmetisches Problem, sondern fast immer die sichtbare Folge von Feuchtigkeit, die über Wochen oder Monate nicht abtrocknen konnte. Bevor irgendetwas abgeschrubbt oder überstrichen wird, muss geklärt werden, woher das Wasser kommt. Wer nur die Flecken entfernt und die Ursache ignoriert, hat sie in der Regel innerhalb weniger Monate wieder an derselben Stelle. Zwei Fragen stehen am Anfang: Ist es ein akutes Ereignis wie ein Rohrbruch oder ein Wasserschaden, oder handelt es sich um ein schleichendes Problem mit Kondensat, aufsteigender Feuchtigkeit oder eindringendem Regenwasser?
Wiederholt sich das Gluckern innerhalb weniger Wochen, ist das kein Entlüftungsproblem mehr. Dann ist meist der Vordruck im Membranausdehnungsgefäß falsch oder ein automatischer Entlüfter defekt. Beides lässt sich ohne Messgerät nicht beheben. In diesem Fall sollte ein Fachbetrieb die Anlage prüfen, bevor aus kleinen Undichtigkeiten größere Schäden werden.
Wichtig ist auch die Kontrolle nach der Sanierung. Mindestens vier Wochen lang die Luftfeuchtigkeit im Raum messen; sie sollte dauerhaft unter 60 Prozent liegen, idealerweise zwischen 40 und 50 Prozent. Tritt erneut Schimmel auf, war die Ursache nicht vollständig beseitigt. In Mietwohnungen sollte der Vermieter schriftlich informiert werden, damit bauliche Mängel dokumentiert sind. Wer eigenmächtig saniert, ohne die Ursache zu kennen, riskiert, dass der Schimmel innerhalb weniger Wochen wiederkommt – diesmal oft großflächiger und schwerer zu entfernen.
Typische Fehler sind zu langes Öffnen, das unnötig Wasser verliert und den Druck senkt, sowie das Entlüften bei laufender Pumpe. Auch das Nachfüllen mit zu kaltem Wasser direkt nach dem Entlüften bringt wieder Luft hinein. Ein weiterer Fehler: nur den oberen Heizkörper behandeln. Sitzt die Luft im Verteiler oder in der Zuleitung, bleibt die Anlage laut. Bei Fußbodenheizung gehört das Entlüften in die Hände einer Fachkraft, weil dort andere Ventile und Druckverhältnisse gelten.
