Beginnen Sie mit dem Entfernen der alten Fugen. Bei Silikonfugen hilft ein scharfes Cuttermesser, mit dem Sie die Ränder einschneiden – oben und unten. Danach lässt sich das Silikon meist in einem Stück abziehen. Für Zementfugen benötigen Sie einen Fugenschaber oder einen schmalen Meißel. Wichtig ist, dass Sie die Fliesen dabei nicht beschädigen. Arbeiten Sie langsam und in einem Winkel von etwa 45 Grad. Wenn die Fugen zu hart sind, hilft ein Dampfgerät, das die Masse aufweicht. Reste, die an den Fliesenkanten haften, entfernen Sie mit einem Spachtel – nicht mit Drahtbürsten, die Kratzer hinterlassen.
Risse, dunkle Flecken oder Schimmel in den Fugen sind nicht nur ein optisches Problem. Wenn Wasser hinter die Fliesen gelangt, drohen langfristig Schäden an Wand und Boden. Bevor Sie jedoch zur Kartusche greifen und lostapezieren, sollten Sie wissen: Das Erneuern von Silikon- und Zementfugen ist machbar, aber es erfordert Sorgfalt. Der größte Fehler wäre, neue Fugenmasse einfach über die alte zu drücken. Das hält nie.
Kaufen Sie die Dichtung nicht zu knapp: Rechnen Sie zehn Prozent Zugabe ein, denn beim Einsetzen dehnelt sich das Profil leicht. Messen Sie die Nutlänge an allen vier Seiten separat, da Fensterrahmen selten exakt rechtwinklig sind. Ein typischer Anfängerfehler ist, sich auf die alte Dichtung zu verlassen, ohne zu prüfen, ob sie im Laufe der Jahre geschrumpft ist. Das führt zu einem zu kurzen neuen Profil. Vergleichen Sie deshalb die Maße der alten Dichtung mit den tatsächlichen Nutenabmessungen – im Zweifel zählt die Nut, nicht die alte Dichtung.
Nach dem Einbau sollten Sie den Fensterflügel schließen und auf Widerstand prüfen. Der Flügel sollte sich mit leichtem Druck schließen lassen, ohne dass Sie Kraft aufwenden müssen. Wenn er zu stramm sitzt, ist die Dichtung zu dick – dann müssen Sie eine schlankere Variante wählen. Ein weiterer Punkt ist die Reinigung: Entfernen Sie vorher gründlich Staub und alte Dichtungsreste aus der Nut. Ansonsten sitzt das neue Profil nicht sauber und es entstehen kleine Undichtigkeiten. Abschließend: Prüfen Sie die Dichtung nach einigen Tagen erneut, denn Silikon oder Seifenwasser kann dazu führen, dass sich das Profil etwas setzt – dann müssen Sie es an den Ecken nachjustieren.
Ein häufiger Fehler ist das zu tiefe oder zu flache Vorbohren. Bohren Sie mit einem Durchmesser, der exakt zum Dübel passt, und achten Sie auf die Bohrtiefe. Dübel müssen vollständig im Mauerwerk verschwinden; ragt ein Teil heraus, hält die Schraube nicht. Ziehen Sie die Schrauben anschließend mit einem Akkuschrauber an, aber vermeiden Sie übermäßiges Drehmoment – das kann das Gewinde ausreißen oder den Dübel beschädigen. Ein Drehmomentschrauber mit einstellbarer Kupplung ist hier Gold wert.
Beim Einsetzen beginnen Sie am besten an einer Ecke, üblicherweise oben links. Fetten Sie die Nut leicht mit etwas Silikonspray oder Seifenwasser ein – das erleichtert das Einführen und verhindert, dass das Profil reißt. Drücken Sie die Dichtung mit den Fingern oder einem stumpfen Kunststoffspachtel gleichmäßig in die Nut. Wichtig ist, dass Sie nicht ziehen, sondern schieben: Das Profil muss in der Nut liegen, nicht unter Spannung. Für Ecken schneiden Sie die Dichtung auf Gehrung – also im 45-Grad-Winkel – und kleben die Stoßstellen mit etwas Sekundenkleber, damit sie nicht aufklaffen. Alternativ können Sie Ecken ohne Schnitt einfach knicken, wenn das Profil flexibel genug ist.
Am Ende zählt nicht nur das Aussehen, sondern auch die Dichtigkeit. Prüfen Sie nach dem Aushärten, ob sich die Fugen an den Kanten anfühlen wie festes Gummi. Wenn nicht, ist die Ursache meist mangelnde Vorbereitung. Wiederholen Sie den Schritt mit dem Entfernen und Reinigen, bevor Sie neu abdichten. Mit dieser Systematik halten Ihre Fugen mehrere Jahre – und Sie sparen sich den teuren Handwerkertermin.
Nach dem Anschließen folgt der erste Probelauf. Öffnen Sie das Wasser, schließen Sie die Tür und starten Sie ein kurzes Programm ohne Geschirr. Beobachten Sie die Verbindungen auf Tropfen. Ein häufiger Fehler ist, die Dichtung des Zulaufschlauchs nicht zu prüfen – sie muss flach anliegen. Wenn es tropft, drehen Sie das Ventil zu und ziehen Sie die Überwurfmutter neu an. Kontrollieren Sie auch den Ablauf: Steht Wasser im Siphon oder läuft es ab? Eine Undichtigkeit am Siphon zeigt sich erst nach ein paar Minuten. Nehmen Sie sich Zeit für diesen Test – besser jetzt als später.
Der letzte Schritt ist die Frontblende. Sie wird mit zwei Schrauben seitlich am Gerät befestigt. Messen Sie die Höhe der Möbelfront, damit sie bündig mit den anderen Schränken ist. Wenn die Front schwer ist, brauchen Sie eine zweite Person zum Halten. Schrauben Sie nicht zu fest, sonst reißt das Gewinde. Prüfen Sie nach dem Anbringen, ob sich die Tür öffnen lässt, ohne dass sie am Schrank anstößt. Wenn sie schleift, justieren Sie die Scharniere. Der Geschirrspüler ist nun integriert, aber Sie sollten die Anschlüsse nach einer Woche noch einmal kontrollieren – Temperaturwechsel können Schläuche lockern. Mit dieser Vorgehensweise vermeiden Sie die meisten Pannen, die bei einer Nachrüstung auftreten.
