Ein weiterer Punkt ist die Nachströmung. Ohne ausreichende Zuluft arbeitet jeder Abluftventilator ineffizient. In einem kleinen Bad mit dicht schließender Tür entsteht ein Unterdruck, der den Luftstrom verringert. Montieren Sie deshalb an der Tür einen Unterschneid von mindestens zehn Millimetern Höhe. Falls das nicht möglich ist, installieren Sie ein Überströmgitter in der Tür oder in der Wand. So kann frische Luft aus dem angrenzenden Raum nachströmen und der Ventilator erreicht seine Nennleistung.
Beim Verlegen selbst gilt: immer mit einem seitlichen Versatz von mindestens dreißig Zentimetern arbeiten. Das versetzt die Fugen und macht den Boden optisch ruhiger. Klopfen Sie die Dielen niemals direkt mit einem Hammer auf die Kante – das beschädigt die Nut. Nutzen Sie stattdessen ein Schlagholz aus Kunststoff oder ein Reststück des Vinyls, um die Verbindung sanft zu schließen. Arbeiten Sie sich von der Fensterseite zur Tür vor, das erleichtert das Einhalten der Dehnungsfuge. An jeder Wand müssen Sie einen Abstand von etwa zehn Millimetern lassen, der später von der Fußleiste überdeckt wird. Diese Fuge ist essenziell, denn Vinyl arbeitet bei Temperaturschwankungen – ohne sie würde sich der Boden aufwölben.
Die Nachrüstung einer Badlüftung wirft sofort die Frage auf, welcher Luftwechsel für kleine Bäder ausreicht. Einfach den größten Ventilator zu kaufen, ist selten die Lösung. Zu viel Abluft erzeugt Zugluft und erhöht die Heizkosten, zu wenig führt zu Schimmel. Für Räume bis etwa fünf Quadratmeter genügt meist ein Volumenstrom von 40 bis 60 Kubikmetern pro Stunde. Das entspricht einem Luftwechsel von vier bis sechs Mal pro Stunde – ein Wert, der für normale Nutzung wie Duschen oder Baden völlig ausreicht.
Ein häufiger Fehler ist das Heizen mit niedrigen Temperaturen. Wenn Sie die Räume auf unter 16 Grad abkühlen lassen, sinkt die Taupunkttemperatur, und schon geringe Feuchtigkeitsmengen kondensieren an kalten Wandflächen. Halten Sie die Raumtemperatur in Wohnräumen bei 19 bis 21 Grad, im Schlafzimmer bei 17 bis 18 Grad. Dazu kommt die richtige Möbelplatzierung: Stellen Sie Schränke und Betten niemals direkt an Außenwände, sondern lassen Sie mindestens fünf Zentimeter Abstand, damit die Luft zirkulieren kann. Das gilt besonders für Ecken und Nischen, wo Schimmel zuerst auftritt.
Die eigentliche Abdichtung beginnt mit der Wahl des richtigen Materials. Für den Innenbereich des Lichtschachts eignen sich zweikomponentige Flüssigfolien oder bitumenhaltige Anstriche. Tragen Sie die Masse in zwei Arbeitsgängen auf: zuerst eine Grundierung, dann die Deckschicht. Arbeiten Sie von unten nach oben und überlappen Sie die Bahnen an den Ecken um mindestens zehn Zentimeter. Ein häufiger Fehler ist es, nur die sichtbaren Risse zu verschließen. Das Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands. Dichten Sie daher den gesamten Übergang zwischen Lichtschacht und Mauerwerk ab. Verwenden Sie dafür ein dauerelastisches Dichtband, das Sie in die noch feuchte Masse einbetten.
Abschließend sollten Sie die Lautstärke nicht unterschätzen. Ein kleiner Raum verstärkt jedes Geräusch. Wählen Sie ein Gerät mit einem Schalldruckpegel unter 35 Dezibel, gemessen in einem Meter Abstand. Das ist leiser als normales Sprechen und stört weder beim Entspannen noch beim Schlafen, falls das Bad an ein Schlafzimmer grenzt. Testen Sie die Lautstärke vor dem endgültigen Einbau, indem Sie das Gerät provisorisch anschließen. So vermeiden Sie spätere Enttäuschungen.
Ein typischer Fehler ist, nur die sichtbare Stelle zu behandeln und das zugrunde liegende Problem zu ignorieren. Wenn Sie den Schimmel nur oberflächlich entfernen, kehrt er zurück. Auch das Überstreichen ohne Reinigung ist wirkungslos – die Sporen bleiben aktiv. Und wenn Sie aggressive Mittel ohne Schutz verwenden, gefährden Sie Ihre Gesundheit. Als Mieter haben Sie außerdem das Recht auf eine mangelfreie Wohnung. Dokumentieren Sie den Schimmelbefall mit Fotos und melden Sie ihn schriftlich, bevor Sie selbst umfangreiche Sanierungsarbeiten durchführen. Nur so sind Sie im Streitfall auf der sicheren Seite.
Zusätzlich zur Abdichtung und Drainage sollten Sie den Lichtschacht mit einer Abdeckung versehen. Das schützt vor Regen, Laub und Schmutz. Eine transparente Abdeckung lässt weiterhin Tageslicht in den Keller, während eine massive Abdeckung mehr Stabilität bietet. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung sicher befestigt ist und sich bei Bedarf leicht öffnen lässt. Ein weiterer Vorteil der Abdeckung: Sie verhindert, dass Kinder oder Tiere hineinfallen. Die Abdeckung sollte so montiert sein, dass kein Wasser darüberläuft und sie sollte regelmäßig gereinigt werden.
Die Dauer des Lüftens sollte sich nach den Außentemperaturen richten. Im Winter reichen 5 Minuten, weil die kalte Luft wenig Feuchtigkeit aufnimmt und schnell ausgetauscht wird. Im Sommer, wenn die Außenluft warm und feucht ist, verlängern Sie die Lüftungsphasen auf bis zu 15 Minuten. Achten Sie auch auf die Innentüren: Lassen Sie sie während des Lüftens offen, damit feuchte Luft aus Bad und Küche abziehen kann. Nach dem Duschen oder Kochen ist sofortiges Stoßlüften Pflicht – je früher, desto weniger Feuchtigkeit kann sich an Wänden und Möbeln absetzen.
