Die Drehzahl stellst du passend zum Material ein. Bei Hartholz und Lack arbeitest du mit mittlerer bis hoher Drehzahl, bei Weichholz und Furnier eher niedriger, damit die Fasern nicht ausreißen. Der Exzenter sollte beim Aufsetzen bereits laufen und erst dann das Werkstück berühren. Beim Abheben schaltest du ihn erst aus, wenn er die Fläche verlassen hat. So vermeidest du Riefen und ein ungleichmäßiges Anlaufbild. Für Kanten und schwer erreichbare Stellen nutzt du einen Schleifklotz oder ein kleineres Gerät, denn mit dem Exzenter kippst du an der Kante leicht ab und rundest sie ungewollt.
Der Exzenter braucht das richtige Papier, nicht den größten Druck Die Korngröße allein sagt noch nichts über die Qualität des Schleifmittels. Für Holz nimmst du Papier mit offener Streuung, das den Staub besser abführt. Bei Lack oder Spachtelmasse ist geschlossene Streuung sinnvoll, weil sie feiner arbeitet und die Oberfläche gleichmäßiger wird. Achte auf die Lochung: Die Löcher im Schleifpapier müssen exakt zu den Absaugbohrungen der Schleifplatte passen. Stimmt das Muster nicht, saugt der Exzenter kaum Staub ab, das Papier verstopft und die Schleifleistung bricht ein. Die Klettverbindung muss sauber sitzen, ohne Falten oder Wellen, sonst schleift die Scheibe unrund und das Ergebnis wird wellig.
Bohre immer etwas tiefer als die Dübellänge und sauge den Staub aus den Löchern, sonst halten die Dübel schlecht. Setze die Dübel bündig ein und drehe die Schrauben zunächst nur handfest an. Jetzt kommt der wichtigste Schritt: Lege die Wasserwaage oben auf den Briefkasten und kontrolliere die Waagerechte. Prüfe zusätzlich mit einem Senkblei oder einer zweiten Wasserwaage an der Seite, ob der Kasten nicht nach vorn kippt. Viele Briefkästen haben Langlöcher, mit denen du kleine Korrekturen vornehmen kannst, ohne neu zu bohren. Ziehe die Schrauben erst dann fest, wenn die Ausrichtung stimmt. Bei zwei Schrauben reicht es, abwechselnd anzuziehen, damit sich der Kasten nicht verdreht.
Bevor du überhaupt schleifst, wähle die passende Körnung. Ein häufiger Fehler ist der Einstieg mit zu feinem Papier, weil das Ergebnis angeblich glatter wird. Tatsächlich polierst du damit nur die vorhandenen Kratzer, statt sie zu entfernen. Fange grob an und arbeite dich stufenweise nach fein: Bei rohem Holz startest du mit Körnung 80, dann 120, danach 180. Zwischen den Stufen entfernst du Staub gründlich, sonst schleifen lose Körner weiter und hinterlassen neue Riefen. Für Zwischenschliff von Lack oder Grundierung reicht meist Körnung 180 bis 240, für den Endschliff vor dem Auftragen von Öl oder Wachs gehst du auf 240 bis 320.
Wer diese Punkte beachtet, schafft auf 90 cm Breite mehr Stauraum als so mancher breite Flur. Entscheidend ist die konsequente Ausrichtung an der Wand und der Verzicht auf tiefe Möbel. So bleibt der Korridor begehbar und wird trotzdem funktional.
Am Ende zählt nicht, wie viel Druck du ausübst, sondern wie sauber du Papier, Körnung und Führung aufeinander abstimmst. Ein Exzenterschleifer arbeitet am besten, wenn er leicht geführt wird, das Papier scharf ist und die Absaugung frei bleibt. Prüfe nach jedem Gang die Oberfläche mit der Hand und im Streiflicht. Erst wenn keine Kratzer der vorherigen Körnung mehr sichtbar sind, gehst du eine Stufe feiner. Wer diese Reihenfolge einhält, spart Papier, Zeit und Nacharbeit.
Bei beiden Materialien gilt: erst saugen, dann feucht nachwischen. Krümel und Staub, die beim Wischen in die Fasern gerieben werden, wirken wie Schleifpapier. Für Mikrofaser eignet sich eine weiche Bürste, für Leder ein weicher Staubpinsel. Flecken sollten immer von außen nach innen behandelt werden, damit sie sich nicht ausbreiten. Wer sofort nach dem Verschütten reagiert, braucht später meist keine starken Mittel.
Ein typischer Fehler ist der Wechsel zwischen zu groben und zu feinen Körnungen ohne Zwischenschritt. Wer von 80 direkt auf 240 springt, braucht länger und erreicht trotzdem kein gleichmäßiges Bild, weil die groben Kratzer bleiben. Besser ist eine Stufe dazwischen, also 120 oder 180. Ein zweiter Fehler betrifft den Anpressdruck: Wer den Schleifer in die Ecke drückt oder verkantet, überhitzt das Papier. Die Folge sind glasierte Stellen, die nicht mehr schneiden. Tausche das Papier rechtzeitig, bevor es stumpf wird – ein verschlissenes Blatt kostet mehr Zeit als ein frisches.
Der Aufstellort selbst muss eben und tragfähig sein. Ein Holzboden schwingt, eine geflieste Fläche über Hohlraum knackt. Wasserwaage und Gummifüße richten das Gerät aus; eine Antivibrationsmatte hilft, ersetzt aber keine Justierung. Zwischen Maschine und Wand bleiben zehn Zentimeter für Schläuche und Luftzirkulation. Steht die Maschine in einer Nische, muss die Tür mindestens 90 Grad öffnen können, sonst lässt sich die Trommel nicht be- und entladen.
Was bei Leder wirklich hilft Leder mag keine aggressiven Reiniger und keine langen Wasserkontakte. Ein handelsüblicher milder Reiniger, verdünnt mit Wasser, reicht für die meisten Verschmutzungen. Aufgeschäumt wird mit einem weichen Tuch, danach wird der Schaum mit einem sauberen, feuchten Tuch abgenommen. Wichtig ist, das Leder anschließend nicht nass stehen zu lassen. Nach dem Trocknen pflegt man die Fläche mit einer dünnen Schicht Lederpflege, damit das Material geschmeidig bleibt und nicht spröde wird.
