Typowe błędy to wiara w sam wskaźnik procentowy na wyświetlaczu, który często pokazuje napięcie, a nie rzeczywistą pojemność, oraz diagnozowanie baterii bez sprawdzenia ładowarki. Uszkodzona ładowarka może ładować pakiet tylko do połowy i wtedy zasięg spada, choć ogniwa są sprawne. Jeśli po naładowaniu napięcie jest niższe niż podane na obudowie, problem może leżeć właśnie w ładowarce albo w BMS, a nie w samych ogniwach.
Pierwszy winowajca to źle ustawiona wysokość snopu. Każdy reflektor ma wyraźną granicę światła i cienia. Wystarczy, że auto jest załadowane, ma lekko uniesiony przód albo ktoś kiedyś „poprawił” światła „na wyczucie” i granica wędruje w górę. W deszczu to zabójstwo dla oczu innych. Ustaw światła na równej, płaskiej powierzchni, przodem do ściany, z odstępem kilku metrów. Zaznacz kredą linię granicy światła i cienia dla obu reflektorów. Jeśli lewy snop jest wyżej niż prawy albo oba „biją” ponad poziom, jedź do warsztatu na ustawienie. To czynność na kilka minut, a różnica jest ogromna.
Jak odróżnić wadę obręczy od luzu piasty Zanim chwycisz za klucz do nypli, sprawdź piastę. Złap obręcz dłonią i poruszaj kołem na boki. Jeżeli czujesz wyraźny luz, a obręcz przesuwa się razem z osią — najpierw wyreguluj konusy lub łożyska maszynowe. Centrowanie szprych w takim stanie to strata czasu, bo po dokręceniu konusów bicie może zniknąć albo zmienić kierunek. Sprawdź też, czy koło jest dobrze osadzone w hakach ramy i czy oś siedzi prosto. Zły montaż daje złudzenie bicia bocznego, którego w ogóle nie ma.
Typowe błędy? Malowanie łbów farbą bez wcześniejszego odtłuszczenia — farba odpadnie po pierwszym deszczu. Smarowanie brudnych, wilgotnych śrub — zamkniesz wilgoć pod warstwą ochronną i rdza pójdzie szybciej. Zakręcanie śruby „na sucho” po czyszczeniu — gwint się zatrze, a przy następnym sezonie nie odkręcisz jej bez walki. I wreszcie: używanie zwykłego oleju silnikowego jako zabezpieczenia — spłynie po kilku dniach i zostawi metal goły.
Do skracania użyj wybijaka do łańcucha albo spinki zależnie od typu. Wybijaj sworzeń powoli i równo, bez skosu. Po wybiciu sworzeń nie może wystawać poza płytkę — jeśli zostaje wciśnięty krzywo, ogniwo będzie się zacinać. Przy spinaniu spinką upewnij się, że zapięcie wskoczyło na oba sworznie i zatrzasnęło się. W łańcuchach ze spinką jednorazową nie używaj jej ponownie. Jeśli używasz wybijaka, wciśnij sworzeń do końca i sprawdź palcami, czy ogniwo zgina się swobodnie. Sztywne ogniwo to najczęstszy błąd po skracaniu — rozciągnij je na boki, aż odzyska ruch.
Podczas centrowania patrz na odcinek obręczy przy znaczniku i szukaj miejsca, gdzie odchyłka jest największa. Nypel dokręcaj o ćwierć lub pół obrotu, nigdy o kilka pełnych obrotów. Dokręcanie nypla po stronie wypukłości naciąga szprychę i ściąga obręcz do środka; poluzowanie nypla po przeciwnej stronie działa podobnie, ale szybciej rozpręża koło. Pracuj na sąsiednich szprychach, nie na jednej. Po każdej korekcie obróć koło i sprawdź, czy bicie zmalało, a nie przesunęło się w inne miejsce.
Przed zakupem zabierz ze sobą czapkę, komin lub opaskę, w której jeździsz zimą, oraz spinkę, jeśli spinasz włosy. Przymierzaj kask w takim stroju, w jakim faktycznie będziesz jeździć, a nie w samych cienkich włosach. Zwróć uwagę na wentylację i kształt — niektóre modele są wyraźnie okrągłe, inne podłużne, i żaden system regulacji nie zmieni tego, że skorupa jest po prostu źle dopasowana do twojej głowy. Kask, który trzyma się pewnie przy potrząsaniu, nie uciska po kwadransie i nie zasłania oczu, jest dobrany dobrze. Reszta to kwestia upodobań.
Przymierzając kask, załóż go tak, żeby jego przednia krawędź znajdowała się mniej więcej dwa palce nad brwiami. Jeśli wciśniesz go wyżej, odsłonisz czoło i przy uderzeniu ochrona będzie iluzoryczna. Potem chwyć kask obiema rękami i spróbuj przesunąć go przód–tył oraz na boki. Skorupa nie powinna się przesuwać po skórze — może delikatnie pracować razem z nią. Jeśli unosi się przy potrząsaniu głową albo opada na oczy, to nie jest twój rozmiar, nawet jeśli metka się zgadza.
Typowe błędy to centrowanie bez sprawdzenia naciągu szprych, dokręcanie nypli do oporu i ignorowanie bicia promieniowego. Nierówny naciąg prowadzi do pękania obręczy przy nyplu, a zbyt mocno ściągnięte szprychy potrafią wykrzywić felgę trwale. Drugi częsty błąd to ustawianie znacznika na oponie. Opona nigdy nie jest idealnie równa i pokazuje bicie, którego obręcz nie ma. Trzeci błąd to poprawianie samego boku, gdy koło ma też bicie promieniowe — wtedy oba rodzaje walczą ze sobą i efekt jest gorszy niż przed pracą.
Nie kupuj kasku „na zapas”, licząc, że dziecko z niego wyrośnie, ani nie wybieraj rozmiaru mniejszego, żeby lepiej przylegał. Kask zbyt ciasny uciska skronie i po godzinie jazdy boli tak samo jak za luźny. Jeśli między skorupą a głową mieści się palec, ale kask nie lata przy potrząsaniu, prawdopodobnie trafiłeś. Pamiętaj też, że kask z czasem się odkształca — pianka traci sprężystość, paski się rozciągają. Po kilku sezonach nawet dobrze dobrany egzemplarz przestaje trzymać się tak jak na początku.
