Zum Schluss wird der Rahmen der Steckdose aufgesetzt und leicht angeschraubt. Er darf nicht mit Gewalt angezogen werden, sonst bricht der Gips. Wer mit einer Wasserwaage prüft, stellt schnell fest, ob die Dose senkrecht sitzt. Ein letzter Blick auf die Kabel: Sie müssen fest in den Klemmen sitzen und dürfen nicht unter der Platte eingeklemmt sein. Wer diese Reihenfolge einhält, vermeidet den Fehler, der die ganze Wand ruiniert: einen zu großen oder schief sitzenden Ausschnitt, der sich nicht mehr korrigieren lässt.

Die richtige Fuge aufbauen statt nur zuschmier

Flurlärm dringt nicht nur durch den Spalt, sondern auch durch den Türfalz. Eine zusätzliche Dichtung in der Falznut reduziert den Schall um einige Dezibel. Achte darauf, dass die Dichtung nicht zu dick ist, sonst schließt die Tür nicht mehr und du hebst die Schalldämmung wieder auf. Teste nach dem Einbau, ob sich die Tür mit normalem Druck schließen lässt. Wenn du sie fest ziehen musst, ist die Dichtung zu stark. Für Mietwohnungen gilt: Eingriffe an der Bausubstanz vorher absprechen, auch wenn es nur Schrauben sind.

Ein absorber im Wohnzimmer wirkt nur dann, wenn er dort sitzt, wo der Schall zuerst auftrifft. Viele stellen sich einfach ein breites Element an die Wand hinter das Sofa und wundern sich, dass sich kaum etwas ändert. Der Grund: Die Wand hinter dem Sofa liegt oft hinter dem Hörplatz, also dort, wo der direkte Schall nur noch schwach streift. Wirksamer sind Stellen, die der Schall auf seinem Weg vom Lautsprecher zum Ohr oder von der Wand zurück zum Hörplatz zuerst erreicht – die seitlichen Reflexionsflächen und die Wand gegenüber den Lautsprechern.

Zunächst wird die Dose selbst hinter der Platte montiert und das Kabel durch die Öffnung geführt. Dann drückt man die Platte an ihren Platz und klopft sie leicht an, damit sie am Dosenrand anliegt. Mit einem Bleistift markiert man von der Rückseite oder durch die Dose hindurch den Mittelpunkt. Wer von vorn arbeitet, kann den Dosenmittelpunkt mit einem langen Bohrer durch die Platte anreißen. Danach misst man den Durchmesser der Dose und zeichnet den Kreis mit einem Zirkel oder einem passenden Aufsatz an. Ein zu großer Kreis ist der zweithäufigste Fehler: Der Rahmen hält dann nicht mehr, weil die Schraublöcher keinen Halt finden.

Vor der Injektion muss die Ursache der Feuchtigkeit geklärt sein. Undichte Regenrinnen, defekte Drainagen oder ein zu hoher Außenboden können die Wand von außen belasten. Ohne diese Maßnahmen bleibt der Erfolg aus, egal wie gut injiziert wurde. Auch eine fehlende Horizontalsperre im Sockelbereich oder eine alte, schadhafte Sperrschicht kann das Problem verursachen. Prüfe zuerst, ob es sich wirklich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt und nicht um Kondensat oder eindringendes Oberflächenwasser. Ein Feuchtemessgerät oder eine Probeentnahme des Mörtels gibt Aufschluss.

Ein Fenstersturz ist die Schwachstelle jeder Fassade. Von innen gedämmt bringt er nur dann etwas, wenn die Dämmung lückenlos an das Mauerwerk und an den Fensterrahmen anschließt. Wer nur die sichtbare Laibung abklebt und den Sturz vergisst, holt sich dort Feuchtigkeit und Schimmel. Die folgenden Schritte lassen sich mit handelsüblichen Dämmkeilen, einem geeigneten Dämmstoff und etwas Geduld selbst ausführen.

Die Befestigung der Platte erfolgt erst, wenn die Dose exakt sitzt. Bei einer einfachen Beplankung wird die Platte mit Schnellbauschrauben im Abstand von etwa 20 Zentimetern verschraubt. Die Schraubenköpfe dürfen nicht durch den Karton brechen, sondern leicht versenkt werden. Ein typischer Fehler ist, die Platte nur am Rand zu verschrauben. Sie wölbt sich dann zur Dose hin, und der Rahmen liegt nicht bündig auf. Bei doppelter Beplankung wird die erste Lage komplett verschraubt, die zweite Lage versetzt dazu. Der Ausschnitt für die Dose erfolgt erst nach dem Verschrauben der ersten Lage.

Nach dem Ausschnitt prüft man den Sitz der Dose. Sie darf nicht unter Spannung stehen, sonst bricht die Platte später. Sitzt die Dose zu tief, legt man Distanzstücke aus Holz oder Kunststoff unter. Sitzt sie zu hoch, muss die Platte an der Stelle leicht ausgespart werden. Die Schnittkanten werden mit einem Schleifpapier oder einem Entgrater geglättet. Das verhindert, dass sich der Rahmen später nicht plan auflegt. Wichtig ist auch, die Kabel nicht einzuklemmen: Sie müssen hinter der Platte frei liegen und dürfen nicht gegen die Schnittkante gedrückt werden.

Was vor dem Einsetzen der Dämmkeile geklärt sein muss Zuerst wird der Untergrund geprüft. Der Sturz muss trocken, staubfrei und tragfähig sein. Lose Putzreste werden abgeschlagen, alte Bauschaumreste restlos entfernt. Ist die Wand feucht, hat Dämmen keinen Sinn, weil die Feuchtigkeit später nicht entweichen kann. Ein Blick auf den Fensterrahmen zeigt, ob der Anschluss gerade verläuft. Unebenheiten von mehr als einem Zentimeter sollten vor dem Keilen mit Mörtel ausgeglichen werden, sonst sitzen die Keile nur punktuell und die Dämmung wird hohl.