Die richtige Profilteilung und der Schallschutz Die senkrechten Ständerprofile werden üblicherweise im Raster von 62,5 Zentimetern gesetzt, gemessen von der Profilmitte. Das entspricht der halben Breite einer Standard-Gipskartonplatte, sodass jede Platte an einer Kante auf einem Profil aufliegt. Vergessen Sie nicht, die Profile oben und unten fest einzuklemmen und mit Schnellbauschrauben zu fixieren. Wenn Sie Wert auf Schallschutz legen, setzen Sie die Ständer etwas versetzt ein und füllen Sie den Hohlraum mit einer Dämmung aus Mineralwolle oder einem vergleichbaren Material. Diese Dämmung verhindert, dass die Wand wie eine Trommel wirkt, und verbessert das Raumklima spürbar. Achten Sie jedoch darauf, dass die Dämmung nicht zwischen Profil und Beplankung gerät, da sonst die Schrauben nicht sauber halten.
Nachdem die Beplankung vollständig angebracht ist, beginnt die Fugenbearbeitung. Füllen Sie die Fugen mit einem geeigneten Spachtelmasse und legen Sie ein Bewehrungsband ein, das in die noch feuchte Masse eingedrückt wird. Nach dem Trocknen wird die Fläche mehrfach gespachtelt und geschliffen, bis ein gleichmäßiger Übergang entsteht. Ein häufiger Fehler ist es, zu viel Masse auf einmal aufzutragen, was zu langen Trocknungszeiten und Rissbildung führt. Arbeiten Sie lieber in dünnen Schichten und warten Sie, bis jede Schicht vollständig getrocknet ist. Auch die Schraubenköpfe müssen überspachtelt werden, aber nur so viel, dass sie eben bedeckt sind.
Zum Schluss prüfst du die Führung. Ein einfacher Auszugswagen läuft auf Rollen, aber wer eine weichere Bewegung möchte, kann eine Kugelauszugsschiene montieren. Dafür musst du die Schiene an der Unterseite des Wagens und an der Schrankbodenplatte befestigen. Achte darauf, dass die Schienen parallel sind, sonst verklemmt der Wagen. Nach dem Zusammenbau solltest du den Wagen mit ein paar Kilogramm belasten und einige Male ein- und ausfahren. Erst wenn alles ruhig läuft, setzt du die Türen wieder ein – dann hast du einen Unterschrank, der sich wie ein Schubladenschrank nutzen lässt.
Die einfachste Lösung ist die klassische Aufputz-Steckdose. Sie wird direkt auf die Wandoberfläche montiert, was bedeutet, dass Sie lediglich die Zuleitung verlegen müssen – am besten in einem flachen Kabelkanal, der mit Klebeband oder kleinen Dübeln befestigt wird. Achten Sie darauf, dass die Dose einen festen Sitz hat und die Kabel nicht gequetscht werden. Ein typischer Fehler ist es, die Kabel zu kurz zu schneiden oder die Adern nicht richtig abzuisolieren. Messen Sie vor dem Anschließen die Spannung ab und schalten Sie den Stromkreis im Sicherungskasten ab. Für Feuchträume wie Bad oder Küche sind ausschließlich spritzwassergeschützte Ausführungen mit der entsprechenden IP-Klasse zulässig.
Denken Sie auch an die seitlichen Ränder der Nische. Der Übergang von der Dämmung zur ungedämmten Wand wird oft vernachlässigt. Dort entstehen kleine Luftspalten, die wie Kamin wirken. Verschließen Sie diese Bereiche mit einem flexiblen Dichtstoff oder einem Acryl, das sich mit Bewegungen des Mauerwerks dehnen kann. Nach dem Trocknen können Sie die Oberfläche überputzen oder mit einer Platte verkleiden. So entsteht eine saubere, glatte Fläche, auf der die Heizung später wieder Platz findet. Nach der Montage sollte die gesamte Nische gut aussehen und keine unschönen Übergänge aufweisen.
Beginnen Sie mit der Markierung der Wandachse auf dem Boden. Übertragen Sie diese Linie mit einer Wasserwaage oder einem Lasergerät exakt an die Decke, denn eine schiefe Wand ist später nur schwer zu korrigieren. Die untere und obere Führungsschiene schneiden Sie passend zu und befestigen sie mit geeigneten Dübeln und Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Schienen fest sitzen, aber nicht so stark angezogen werden, dass sie sich verformen. Ein typischer Anfängerfehler ist es, die Abstände der Ständerprofile zu großzügig zu wählen.
Falle satt: Warum eine Dampfsperre hier mehr schadet als nützt Ein häufiger Fehler ist das Anbringen einer Dampfsperre auf der Innenseite. Im Altbau muss die Wand Feuchtigkeit aus dem Raum aufnehmen und nach außen abgeben können. Wenn Sie eine perfekt dichte Folie einbauen, staut sich die Feuchtigkeit in der Wand. Die Folge ist Feuchte hinter der Dämmung, die zu Fäulnis und Schimmel führt. Verzichten Sie daher auf Kunststofffolien. Verwenden Sie stattdessen diffusionsoffene Materialien. Das gilt auch für den Kleber: Manche Produkte bilden eine geschlossene Schicht. Nutzen Sie nur Kleber, die für Dämmstoffe zugelassen sind und die Dampfdurchlässigkeit nicht einschränken.
Beim Zuschnitt der Gipskartonplatten ist es ratsam, die Platten einzumessen und mit einem Cuttermesser auf einer Seite einzuschneiden. Dann bricht man die Platte über eine Kante und schneidet die Papierrückseite durch. So entstehen saubere Kanten ohne ausgefranste Ränder. Für Durchbrüche wie Steckdosen nutzen Sie am besten eine Lochsäge oder einen Fräser. Achten Sie darauf, dass die Schnittkanten nicht zu viel Druck abbekommen, denn Gipskarton ist zwar stabil, aber auch empfindlich gegenüber Druckstellen. Wenn Sie mehrere Lagen beplanken möchten, etwa bei erhöhten Anforderungen an den Schallschutz, versetzen Sie die Fugen der zweiten Lage um mindestens 30 Zentimeter gegenüber der ersten.
