Die saubere Ausrichtung entscheidet über den optischen Eindruck. Messen Sie die Bohrlöcher mit einer Wasserwaage an, nicht nach Augenmaß. Bei mehreren Regalböden ist es einfacher, zuerst eine durchgehende Wasserwaage an der Wand zu fixieren und die Abstände mit einem Bleistift zu markieren. Ein typischer Fehler ist, die Löcher für beide Konsolen mit demselben Abstand zur Decke zu bohren, ohne die Regalböden zu prüfen. Oft sind die Bohrlöcher im Holz nicht identisch, und das Regal hängt schief. Setzen Sie die Dübel erst ein, wenn alle Löcher gebohrt und vom Staub befreit sind. Ein Staubsauger oder ein ausgeblasener Strohhalm entfernt den Bohrstaub, damit der Dübel greift.

Zunächst gilt es, das Gewicht realistisch zu schätzen. Ein Regalbrett von einem Meter Länge trägt schnell zehn bis zwanzig Kilogramm, wenn Bücher oder Geschirr darauf stehen. Entscheidend ist nicht das Eigengewicht des Regals, sondern die Last, die später tatsächlich aufliegt. Rechnen Sie bei Büchern mit etwa einem Kilogramm pro laufendem Zentimeter Regalbrett. Diese Zahl bestimmt, welche Dübel und wie viele Befestigungspunkte nötig sind. Ein einzelner Dübel pro Seite reicht nur bei sehr leichten Regalen.

Vor dem Bohren lohnt sich eine kurze Prüfung der Wand. Klopfen Sie mit dem Knöchel: Klingt es hohl, liegt vermutlich Gipskarton oder eine alte Putzschicht auf Schilf vor. Ein Leitungssucher zeigt Strom- und Wasserleitungen an, die senkrecht oder waagerecht verlaufen. Bohren Sie niemals blind in eine Wand, in der Leitungen vermutet werden. Bei Altbauwänden mit Schilfputz kann schon ein leichter Druck den Putz abplatzen lassen. Hier empfiehlt es sich, mit einem scharfen Holzbohrer ohne Schlag anzubohren und die Drehzahl niedrig zu halten.

Klettband und selbstklebende Haken sind die einfachste Variante. Man reinigt die Wandfläche mit Alkohol, lässt sie trocknen und drückt das Klebeband mindestens 30 Sekunden fest an. Danach wartet man je nach Hersteller mehrere Stunden, bevor die Stange eingesetzt wird. Diese Methode trägt nur leichte Gardinen bis etwa ein Kilogramm. Ein häufiger Fehler ist, sofort nach dem Ankleben zu belasten. Die Verbindung löst sich dann innerhalb weniger Tage. Ebenso scheitert der Ansatz auf rauem Putz oder auf Tapeten mit Prägung, weil die Klebefläche dort keinen Kontakt bekommt.

Wenn keine der klebenden oder klemmenden Methoden trägt, bleibt nur eine schonende Befestigung mit minimalem Eingriff. Man kann eine dünne Holzleiste über die gesamte Fensterbreite an den Rahmen klemmen und daran die Stange montieren. Der Rahmen wird dabei nicht beschädigt, solange man Filzunterlagen verwendet. Diese Lösung trägt mittelschwere Gardinen und lässt sich rückstandslos entfernen. Wer dennoch bohren muss, sollte vorher den Vermieter fragen und die Löcher beim Auszug fachgerecht verschließen. Für die meisten Mietwohnungen reicht jedoch eine der drei beschriebenen Varianten aus, wenn das Gewicht der Gardine vorher ehrlich eingeschätzt wird.

Messungen an der Wand direkt neben einem Fenster oder über einer Heizung liefern falsche Werte. Sinnvoll sind ein Abstand von mindestens einem Meter zur Außenwand, eine Höhe zwischen 50 und 150 Zentimetern und ein Platz ohne direkte Sonne. Ein Hygrometer allein sagt wenig über das Schimmelrisiko. Erst die Oberflächentemperatur der kältesten Wandstelle entscheidet, ob Feuchtigkeit dort auskondensiert. Ein Infrarot-Thermometer zeigt diese Temperatur, und mit einem Hygrometer lässt sich daraus der Taupunkt abschätzen. Vereinfacht: Liegt die Wandtemperatur nur ein bis zwei Grad über dem Taupunkt, droht Kondensat.

Eine Gardinenstange anzubringen, ohne die Wand zu beschädigen, ist vor allem in Mietwohnungen sinnvoll. Wer keine Dübel setzen will, muss das Gewicht der Gardine, die Beschaffenheit der Wand und die eigene Geduld realistisch einschätzen. Leichte Vorhänge lassen sich mit wenigen Hilfsmitteln spurlos aufhängen, schwere Stoffe brauchen dagegen eine tragfähige Lösung. Zuerst prüft man, ob die Wand tapeziert, gestrichen oder aus Beton, Gipskarton oder Holz besteht. Davon hängt ab, welche Methode überhaupt hält.

Eine geölte Holzarbeitsplatte wirkt warm und unempfindlich, solange das Öl zur Holzart und zur Nutzung passt. Der häufigste Fehler passiert direkt am Anfang: Viele greifen zum erstbesten Leinöl aus dem Baumarkt, ohne zu prüfen, ob es sich um rohes oder gekochtes Öl handelt. Rohes Leinöl trocknet extrem langsam, bleibt wochenlang klebrig und zieht in dieser Zeit Staub und Fett an. Für Arbeitsflächen in der Küche ist das eine schlechte Grundlage. Besser geeignet sind Mischungen aus trocknenden Ölen mit Harzanteil oder sogenannte Hartwachsöle, die nach dem Aushärten eine geschlossene, wasserabweisende Oberfläche bilden.

Eine weitere Möglichkeit sind Haken, die in vorhandene Fugen oder Ritzen greifen, etwa zwischen Fliesen oder in Fensterrahmen. Man sucht eine tragfähige Kante, setzt den Haken ohne Werkzeug ein und prüft den Sitz durch vorsichtiges Ziehen. Das funktioniert nur, wenn die Fuge sauber und nicht bröselig ist. Ein typischer Fehler ist, den Haken in eine silikonierte Fuge zu drücken; die Verbindung reißt aus. Besser geeignet sind schmale Metallhaken mit flachem Profil, die sich in den Spalt schieben lassen.