Drehen Sie den Tisch zunächst auf den Kopf, am besten auf einer Decke oder einem Teppich, damit die Tischplatte keine Kratzer bekommt. Die meisten Modelle werden von unten verschraubt, also ist diese Position die einzige, in der Sie alle Verbindungen sauber erreichen. Ziehen Sie die Schrauben zuerst nur handfest an. Erst wenn alle Teile sitzen, ziehen Sie sie endgültig nach. Wer sofort mit Gewalt anzieht, verzieht die Aufnahmen, und die Ausziehfunktion klemmt später.
Am Ende bleibt ein einfacher Grundsatz: Erst den Untergrund bestimmen, dann den Dübel wählen, nicht umgekehrt. Wer Beton, Gasbeton, Rigips und Hohlraum auseinanderhält und die passende Verankerung nimmt, spart sich herausgerissene Löcher und nachträgliche Reparaturen.
Für Silikonfugen im Sanitärbereich verwenden Sie ausschließlich sanitärgeeignetes Silikon mit Fungizid. Das ist wichtig, weil normales Silikon in feuchter Umgebung schnell schimmelt. Tragen Sie das Silikon mit einer Kartuschenpresse gleichmäßig auf. Der entscheidende Trick: Nicht mit dem Finger glätten, sondern mit einem Fugenglätter oder einem in Spülmittel getauchten Kunststoffspachtel. So entsteht eine saubere, gleichmäßige Fuge ohne Kerben. Zu viel Silikon lässt sich nach dem Aushärten mit einem Messer abschneiden. Arbeiten Sie zügig, denn Sanitärsilikon bildet innerhalb weniger Minuten eine Haut.
Man beginnt nicht in der Mitte, sondern an der schmalen Seite des Raums und arbeitet in Bahnen von etwa einem Meter Breite. Zuerst wird die Kante mit einem Pinsel vorgestrichen, danach die Fläche mit der Rolle in parallelen Bahnen. Entscheidend ist, jede Bahn in einer durchgehenden Bewegung zu rollen und die nächste Bahn leicht überlappend anzusetzen. Wer Bahnen kreuz und quer rollt oder zwischendurch Pausen macht, produziert sichtbare Übergänge. Die Rolle darf nicht zu trocken sein: Bei jedem Bahnwechsel wird sie neu eingetaucht, sonst zieht die Rolle Farbe ab und hinterlässt Streifen.
Beim Reinigen selbst sollte man auf aggressive Mittel verzichten. Scheuermilch oder starke Säuren greifen die Oberfläche an und machen sie anfällig für neue Schlieren. Ein weiches Tuch und lauwarmes Wasser genügen in den meisten Fällen. Wer den BCR regelmäßig wartet, also Dichtungen prüft, Wasser wechselt und die Scheiben trocken nachwischt, wird dauerhaft klare Sicht behalten. Die häufigste Ursache für Schlieren ist und bleibt jedoch der falsche Standort in Verbindung mit nachlässiger Wasserpflege – wer beides beachtet, spart sich viel Ärger.
Nach dem Tapezieren entscheidet die Trocknung über das Ergebnis. Zugluft und direkte Heizungsluft trocknen die Raufaser zu schnell und ungleichmäßig. Fenster und Türen also geschlossen halten, Raumtemperatur konstant bei etwa 18 bis 20 Grad. Bei zu schnellem Trocknen entstehen Spannungen, die als Streifen oder Flecken sichtbar werden. Die Tapete braucht je nach Kleister und Schichtdicke mehrere Stunden bis einen Tag, um vollständig abzubinden.
Alte Silikonfugen im Bad sehen nicht nur unappetitlich aus, sie sind auch eine ideale Brutstätte für Schimmel. Wer sie erneuert, muss vor allem eines beachten: Die neue Fuge hält nur so gut, wie der Untergrund es zulässt. Der häufigste Fehler ist, einfach neues Silikon über das alte zu spritzen. Das funktioniert nicht, weil Silikon auf Silikon nicht haftet – die neue Schicht löst sich nach kurzer Zeit wieder ab.
Ein häufiger Fehler ist auch die falsche Reihenfolge: Erst Fliesen reinigen, dann Fugen erneuern. Besser ist es umgekehrt, denn Reinigungsmittel können die Haftung des Silikons beeinträchtigen. Planen Sie für die gesamte Sanierung mindestens zwei Tage ein, inklusive Trocknungszeiten. Lüften Sie während der Arbeiten gut, damit die Dämpfe abziehen und das Silikon gleichmäßig aushärten kann. Nach dem Aushärten prüfen Sie die Fugen auf Hohlräume oder Blasen. Kleine Fehler lassen sich korrigieren, indem Sie die betroffene Stelle ausschneiden und neu verfugen.
Die Tapetenbahn wird trocken zugeschnitten und dann mit der Kleisterseite zur Wand angesetzt. Nicht die Wand komplett einkleistern und Bahn für Bahn einlegen – so trocknet der Kleister an den Rändern unterschiedlich an. Besser: Bahn für Bahn kleistern und sofort andrücken. Die Stoßkanten werden mit einer Tapetenbürste oder einem Kunststoffspachtel fest angedrückt, aber nicht ausgestrichen. Zu starker Druck quetscht Kleister heraus und hinterlässt glänzende Ränder.
Zementfugen werden anders saniert. Nach dem Ausräumen und Reinigen füllen Sie die Fugen mit neuem Fugenmörtel. Drücken Sie das Material mit einem Fugenbrett oder Gummispachtel fest in die Fuge und ziehen Sie es bündig ab. Überschüsse sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen, sonst bleiben Schleier auf den Fliesen. Nach dem Anziehen glätten Sie die Fugen mit einem Fugenglätter. Zementfugen müssen anschließend je nach Produkt mehrere Tage aushärten und dürfen in dieser Zeit nicht mit Wasser in Berührung kommen. Wer zu früh duscht, riskiert Auswaschungen und Risse.
