Zuerst wird der Montageort des Sensors festgelegt. Er gehört in die Nähe der Dusche oder Badewanne, aber nicht direkt über die Nasszone. Ein Abstand von etwa einem Meter zur Dusche und eine Höhe von 1,80 bis 2,20 Metern haben sich bewährt. Zu nah an der Dusche misst der Sensor Wasserdampf, der sofort wieder abzieht, und schaltet den Lüfter im Sekundentakt. Zu weit entfernt dauert es zu lange, bis die Feuchtigkeit ankommt. Wer den Sensor in eine Abluftleitung oder hinter eine Verkleidung setzt, misst dort nur noch die Restfeuchte und nicht den tatsächlichen Raumzustand.
Bohren ohne Schlag im Randbereich, sonst platzt der Putz großflächig ab. Den Bohrer leicht ansetzen, langsam starten und ohne Verkanten führen. Nach dem Bohren die Löcher gründlich aussaugen oder ausblasen – Staub im Bohrloch verhindert, dass der Dübel greift. Bei Verbundankern die Injektionsmasse exakt nach Vorgabe aushärten lassen, bevor die Schrauben angezogen werden. Die Anlage nicht punktförmig an zwei Schrauben aufhängen, sondern alle vorgesehenen Befestigungspunkte nutzen. Zwischen Anlage und Putz eine dauerelastische Fuge oder eine Hinterfütterung setzen, damit Regenwasser nicht in die Bohrlöcher läuft. Nach dem Anziehen der Schrauben prüfen, ob der Kasten waagerecht sitzt – Spannungen durch schiefes Anschrauben führen zum Ausbruch der Befestigung.
Schiene und Stoff: erst das Gewicht, dann die Optik Eine einfache Gardinenstange trägt schweren Verdunkelungsstoff oft nicht. Besser sind stabile Schienen mit mehreren Wandhaltern, bei breiten Fenstern alle 50 bis 60 Zentimeter. Wer eine Deckenmontage wählt, braucht passende Dübel für den Untergrund; bei Altbau-Gipsdecken hält eine Schiene mit Hohlraumdübeln nur, wenn die Last verteilt wird. Der Stoff selbst wiegt je nach Webart und Beschichtung deutlich mehr als ein normaler Vorhang. Faltenband oder Kräuselband verdoppeln die benötigte Stoffbreite, dann trägt die Schiene das Gewicht nicht mehr zuverlässig.
Zunächst muss geklärt werden, woher die Paletten stammen. Nur Holz mit dem Stempel „HT” (Heat Treated, thermisch behandelt) ist unbedenklich. Paletten mit der Kennzeichnung „MB” wurden mit Methylbromid begast – dieses Holz gehört nicht in den Garten, schon gar nicht in die Nähe von Kindern oder Nutzpflanzen. Vor dem Bau sind alle Metallklammern, Nägel und Splitter zu entfernen. Ein magnetischer Nagelsucher oder ein kräftiger Hammer beschleunigt diese Arbeit. Das Holz wird anschließend geschliffen: zuerst mit grober Körnung, dann feiner, bis keine Fasern mehr aufstehen.
Zuerst wird gemessen, nicht geschätzt. Tiefe, Breite und Höhe der Nische bestimmen, wie viel Dämmung überhaupt hineinpasst. Als Faustregel gilt: Die Dämmstärke sollte mindestens der des angrenzenden Mauerwerks entsprechen, besser etwas mehr. Bei einschaligem Mauerwerk sind das häufig acht bis zwölf Zentimeter. Wer eine Innendämmung einbaut, muss den Taupunkt beachten: Fällt Tauwasser innerhalb der Konstruktion an, droht Schimmel. Eine dampfbremsende Schicht auf der warmen Seite und ein hinterlüfteter oder kapillar aktiver Aufbau lösen das Problem. Zu dünn gedämmt bleibt die Wand kalt, zu dick ohne Dampfbremse wird sie feucht.
Für Polster und Auflagen gilt: Sie gehören nicht dauerhaft ins Freie. Auch wetterfeste Bezüge nehmen bei längerem Regen Wasser auf und geben es an das Holz weiter. Besser ist es, Sitzkissen nach Gebrauch zu verstauen oder zumindest hochkant zu stellen, damit sie abtropfen können. Ein Möbelstück aus Paletten hält bei richtiger Pflege viele Jahre. Einmal im Jahr sollte die Oberfläche geprüft und gegebenenfalls nachgeölt werden. So bleibt das Holz geschützt – und der Aufwand beim Bau zahlt sich aus.
Der Fehler, der die Oberfläche zerstört Der häufigste Fehler ist, Paletten roh zu verbauen. Wer das Holz unbehandelt lässt, darf sich nicht wundern, wenn es nach einem regenreichen Winter grau wird, Risse bildet und an den Verbindungsstellen aufquillt. Ebenso falsch ist es, eine gewöhnliche Innenraumlasur zu verwenden. Diese ist für den Außenbereich ungeeignet, weil sie UV-Strahlung und Feuchtigkeit nicht standhält. Für Außenmöbel braucht es eine offenporige Holzschutzlasur oder ein Holzöl mit UV-Filter. Wichtig: Vor dem Streichen muss das Holz vollständig trocken sein. Wer bei feuchtem Holz arbeitet, schließt die Feuchtigkeit ein – die Farbe blättert später ab.
Kabelweg planen: kurze Wege, klare Trennung Für die Zuleitung wird ein eigener Stromkreis oder mindestens eine abgesicherte Leitung vom Verteiler benötigt. Der Kabelweg sollte senkrecht und waagerecht in den Installationszonen verlaufen, nicht diagonal durch die Wand. In Feuchträumen ist eine Leitung mit Schutzisolierung und eine dichte Einführung in die Wand Pflicht. Der Sensor selbst braucht eine Versorgungsleitung und, je nach Ausführung, eine Steuerleitung zum Lüfter. Diese beiden Leitungen dürfen nicht in einem gemeinsamen Kabel geführt werden, wenn der Sensor mit Kleinspannung arbeitet. Wer hier spart, riskiert Störungen und im schlimmsten Fall einen Kurzschluss.
