Die Nachrüstung lohnt sich, wenn der Luftwechsel stimmt und die Wärme im Haus bleibt. Vor der Bestellung sollte die Raumluftbilanz grob überschlagen werden: Wie viel Luft muss pro Stunde ausgetauscht werden, und reicht ein Gerät oder braucht es ein Paar? Wer diese Frage zuerst klärt, spart sich den Austausch falsch dimensionierter Geräte.
Kleben, Klemmen, Spannen: drei Wege mit klaren Grenzen Klebesysteme mit doppelseitigen Klebebändern auf Acryl- oder Montagekleberbasis sind einfach, aber nur für leichte Lasten geeignet. Achten Sie auf die angegebene Tragkraft pro Halterung, nicht pro Packung. Diese Angaben gelten zudem nur bei idealem Untergrund und sauberer Verarbeitung. Nach dem Anbringen drücken Sie die Halterung mindestens dreißig Sekunden fest an und warten danach je nach Produkt mehrere Stunden, besser einen Tag, bevor Sie etwas einhängen. Wer sofort belastet, verschiebt den Kleber und verliert einen Großteil der Haftung.
Wer in Mietwohnungen oder auf Fliesen nicht bohren darf oder will, greift zu Klebe- und Spannsystemen. Das funktioniert erstaunlich gut, solange die Last stimmt und der Untergrund passt. Zwei Kräfte entscheiden über den Erfolg: die Scherkraft, die parallel zur Wand wirkt, und die Zugkraft, die senkrecht von ihr wegzieht. Klebesysteme vertragen Scherkräfte deutlich besser als Zugkräfte. Ein Regalbrett mit Büchern lastet also vor allem nach unten und ist unproblematisch. Ein Wandhaken für eine Hängematte zieht dagegen senkrecht von der Wand weg und überfordert jeden Kleber.
Bei der Montage wird zuerst die Höhe festgelegt: Oberkante Becken liegt üblicherweise zwischen 85 und 90 Zentimetern über dem fertigen Boden. Der Schrank wird waagerecht ausgerichtet, dann erst werden die Anschlüsse verbunden. Flexible Schläuche nie unter Spannung verlegen, sonst arbeiten sie sich mit der Zeit lose. Nach dem Anschließen Wasser aufdrehen und alle Verbindungen mit Zewa abtupfen, um feine Undichtigkeiten zu sehen. Erst wenn alles trocken ist, wird der Siphon endgültig ausgerichtet und die Beckenablaufdichtung eingedrückt.
Zuerst wird der Raum vermessen, nicht das Altmöbel. Notiere die Breite zwischen den Wänden an der Stelle, wo der Schrank stehen soll, dazu die Tiefe von der Wand bis zur Vorderkante der Türzarge oder bis zum Hindernis. Entscheidend sind die Anschlüsse: Kalt- und Warmwasser sowie der Abfluss. Miss vom fertigen Boden bis zur Mitte der Eckventile und bis zur Oberkante des Abflussrohrs in der Wand. Diese Höhen bestimmen, ob der Unterschrank darüber passt oder ob der Korpus ausgespart werden muss. Ein Aufmaß auf dem Boden liegend ist wertlos, weil der Fliesenbelag und die Silikonfuge fehlen.
Für einen Esstisch ist eine warmweiße Lichtfarbe zwischen 2700 und 3000 Kelvin passend. Kaltweißes Licht ab 4000 Kelvin lässt Speisen unappetitlich wirken und wird als ungemütlich empfunden. Der Farbwiedergabeindex sollte mindestens 90 betragen, damit Fleisch, Gemüse und Wein natürlich aussehen. Wer dimmen kann, hat den größten praktischen Vorteil: Beim Essen reicht gedämpftes Licht, beim Gespräch danach darf es noch dunkler sein, beim Aufräumen wird kurz hell aufgedreht. Eine reine An-Aus-Schaltung zwingt zu Kompromissen.
Vor dem Einbau den Korpus leeren und den Auszug probehalber ohne Schrauben einsetzen. Erst wenn er in geschlossenem Zustand bündig mit der Front abschließt und in geöffnetem Zustand nicht gegen die Sockelblende stößt, wird gebohrt. Die Schraubenlöcher vorher ankörnen, damit die Spanplatte nicht ausreißt. Bei Schränken mit dünner Rückwand gehört eine Distanzhülse hinter den Auszug, sonst verbiegt sich die Wand beim Ziehen. Die Führungsschienen müssen waagerecht sitzen, sonst wandert der Auszug bei jeder Bewegung seitlich und die Rollen verschleißen ungleichmäßig.
Vor der Demontage werden Kalt- und Warmwasser abgesperrt und die Leitungen entleert. Ein Eimer unter dem Siphon verhindert nasse Füße. Alte Eckventile lassen sich oft nicht mehr schließen, dann muss die Hauptabsperrung zu. Nach dem Abbau kontrolliere die Wand: Lose Fliesen, Feuchtigkeitsspuren oder eine zu dünne Gipskartonwand bedeuten, dass zuerst saniert wird. Dübel für einen gefüllten Unterschrank tragen deutlich mehr Last als die für ein leichtes Handwaschbecken. Wer hier mit den alten Dübeln weiterarbeitet, riskiert, dass der Schrank samt Inhalt aus der Wand reißt.
Wer die Brüstung aufrüstet, sollte außerdem prüfen, ob die Statik mitspielt. Große Pflanzgefäße mit nasser Erde wiegen schnell mehr, als der Balkonboden dauerhaft tragen darf. Verteiltes Gewicht auf mehrere kleine Gefäße ist günstiger als ein einzelner schwerer Trog. Und schließlich: Ein Sichtschutz nützt wenig, wenn er nur bis zur halben Brüstung reicht. Die Höhe sollte so gewählt werden, dass im Sitzen kein direkter Blickkontakt entsteht, sonst bleibt der Balkon trotz aller Mühe einsehbar.
Der letzte Schritt ist die Kontrolle des Spaltmaßes zur Wand. Eine Silikonfuge zwischen Becken und Wand verhindert, dass Spritzwasser hinter den Schrank läuft. Wer sie vergisst, hat nach einigen Monaten Schimmel an der Rückwand. Und noch ein typischer Fehler: Die Tür oder Schublade wird erst nach dem Anschluss geprüft. Öffne und schließe jede Bewegung einmal vollständig, bevor du die Fuge ziehst. So merkst du rechtzeitig, ob der Siphon oder das Eckventil im Weg ist.
